Qué ver en Oporto en 2, 3 o 4 días: mi ruta cuesta abajo

Abajo del todo está la Ribeira, el puerto que le dio nombre a Portugal, y ahí es donde yo me quedaría más tiempo, contemplando la vida.

Para hacer el camino bastan 2 días enteros, 3 si cuentas el de llegada, y con uno más llegas a Braga y Guimarães. Ve entre junio y septiembre: el resto del año, el paraguas viaja contigo.

Qué ver en Oporto en 2 o 3 días: la ruta cuesta abajo

La ruta tiene truco: bajar la cuesta es bajar en el tiempo. Arriba está la ciudad que creció después del terremoto de 1755, y abajo del todo, junto al río, la Oporto más vieja. Por el camino, lo que parece antiguo suele ser nuevo.

Día 1: de los Clérigos a la Ribeira

Nueve paradas, casi todo cuesta abajo. Si prefieres hacerlo con guía, yo hice el free tour de Oporto y estuvo entretenido.

01Buscar el campo de los ahorcados bajo la Torre de los Clérigos

La torre que sale en todas las fotos de Oporto se levantó en el sitio adonde no quería ir nadie.

El terreno donde está la Torre de los Clérigos, fuera de la muralla, era el Campo das Malvas (Campo de las Malvas), también llamado Adro dos Enforcados (Atrio de los Ahorcados). Hasta 1796 se enterraba allí a los ajusticiados en la horca y a los presos que morían en la cárcel de la Relação (el tribunal de apelación). La Irmandade dos Clérigos Pobres (Hermandad de los Clérigos Pobres) lo compró en 1750.

En Oporto dicen que de ese campo sale la expresión «mandar para as malvas», que es mandar a alguien al otro barrio.

Con sus 75,6 m, la torre servía de referencia a los barcos que entraban en el Duero. Son 225 escalones, y yo no los subiría: las vistas de Oporto desde arriba las tienes gratis en el tablero alto del puente Luis I.

02Mirar la Librería Lello desde la puerta

La cola de la Livraria Lello (Librería Lello) es por Hogwarts, y Hogwarts no tiene nada que ver. La propia Rowling lo desmintió en 2020: nunca había estado en esa librería, y ni siquiera sabía que existía.

Así que la cola de una hora es para ver la casa de Hogwarts en la que su autora no ha puesto un pie. Los 16 € de la entrada te los descuentan si compras un libro, pero tiene truco: tiene que ser de su editorial.

Puedes asomarte a la puerta a ver si se ve algo desde fuera, aunque creo que le han puesto como unas mantas para que no se vea.

03Encontrar la casa de un metro entre las dos iglesias del Carmo

Lo que parece una iglesia son dos, y entre ellas hay una casa. La de los Carmelitas es de 1616-1628, y la del Carmo, de la Orden Tercera, se levantó al lado en el siglo XVIII.

Hacia 1768 se metió entre las dos una casa de poco más de un metro de ancho, con tres pisos y una habitación por planta. Vivieron en ella capellanes, artistas que trabajaban en la decoración y médicos del hospital de la Orden.

Entré en el Carmo, y es muy caro para lo que es: lo único que merecía la pena eran los azulejos. El panel grande, el de la fachada lateral, se ve gratis desde la calle. Parece tan viejo como la iglesia, y es de 1912.

04Cruzar Aliados y contar los azulejos de la Capela das Almas

La Avenida dos Aliados (Avenida de los Aliados) se llama así por la victoria de 1918, en la que Portugal luchó en el bando ganador. Abajo, en la Praça da Liberdade (Plaza de la Libertad), está la estatua ecuestre de Pedro IV, el rey que dejó su corazón a la ciudad.

La Capela das Almas (Capilla de las Almas), en la Rua de Santa Catarina, es del siglo XVIII y fue blanca, encalada, hasta 1929. Ese año la forraron con 15.947 azulejos de Eduardo Leite, fabricados en Lisboa por la Viúva Lamego, con la vida de san Francisco y el martirio de santa Catalina.

05Asomarse al Mercado do Bolhão

En la galería de arriba del Mercado do Bolhão está Culto ao Bacalhau, que sale en dónde comer.

06Sentarse en el café donde Rowling sí escribió

La misma noche que negó la Lello, Rowling contó dónde sí había escrito alguna vez: en el Café Majestic, el café más bonito en el que había escrito nunca. Vivió en Oporto a principios de los noventa dando clases de inglés.

El café abrió en diciembre de 1922 con el nombre de Elite, que en una ciudad republicana sonaba a monarquía, y en 1924 pasó a llamarse Majestic.

07Leer la Edad Media en los azulejos de São Bento

La estación de São Bento tuvo que esperar a que muriera una monja. En su solar estaba el monasterio de São Bento de Avé-Maria (San Benito del Ave María). En 1834, el ministro Joaquim António de Aguiar, al que llamaron el Mata-Frades (Matafrailes), extinguió las órdenes masculinas y prohibió nuevos votos a las femeninas. Los conventos de monjas podían seguir hasta que muriera la última.

En São Bento fue Maria da Glória Dias Guimarães, el 17 de mayo de 1892, 58 años después del decreto. Es el único retraso de tren en Portugal que se mide en décadas.

La leyenda añade que el fantasma de la monja sigue en la estación.

Dentro, los más de 22.000 azulejos del vestíbulo son de Jorge Colaço y salieron de la fábrica de Sacavém a principios del siglo XX. Pintan el torneo de Arcos de Valdevez, la entrada de João I y Filipa de Lencastre en Oporto en 1387 y la toma de Ceuta.

La estación ocupa además el sitio de la Porta de Carros (Puerta de los Carros), una de las puertas de la muralla fernandina.

08Buscar en la Sé una picota que nunca castigó a nadie

Delante de la Sé (la catedral) está el pelourinho, la columna retorcida donde se exponía a los condenados. Parece medieval y es de 1945.

Lo encargó la Cámara para rematar la reforma del Terreiro da Sé (la explanada de la catedral) y lo labró la Cooperativa dos Pedreiros (de los Canteros), copiando un grabado de 1797. La picota original, manuelina, desapareció a principios del siglo XIX. En ochenta años no ha castigado a nadie, que para una picota es un currículum flojo.

Las cerámicas que tiene la Sé por fuera son muy bonitas. El azulejo antiguo de verdad está dentro, en el claustro gótico del siglo XIV. Sus paneles azules y blancos, con la vida de la Virgen, son de Valentim de Almeida y se pagaron en 1729-1731. Es el primero del paseo que tiene la edad que aparenta.

09Bajar a la Ribeira y quedarse mirando la vida

Abajo del todo está el río, y con él el nombre del país. A los dos lados de la desembocadura había un asentamiento castreño, Cale, y con Roma el puerto de la orilla norte fue Portus Cale, el puerto de Cale. Los documentos medievales hablan de la villa de Portucale, y el condado que se formó alrededor le dio nombre al reino.

Y el primer condado lo fundó un vasallo del rey de Asturias: en 868, el noble gallego Vímara Peres tomó Portucale siendo vasallo de Alfonso III. Gaia, en la otra orilla, conserva el nombre de Cale.

Para llegar hasta aquí no hace falta seguir la ruta al pie de la letra: perderse por Oporto tiene su encanto. Y para cenar, mejor quedarse en este lado del río que cruzar a Gaia.

Día 2: del río a las bodegas de Gaia

El segundo día arranca donde acabó el primero y tiene una sola subida, la del tablero de arriba del puente.

10Entrar en el palacio que se hicieron los comerciantes

El Palácio da Bolsa (Palacio de la Bolsa) no es de reyes, es de mercaderes. La noche del 24 de julio de 1832, en el Cerco de Oporto, un incendio arrasó el convento de San Francisco y solo dejó en pie la iglesia. La reina Maria II cedió las ruinas a los comerciantes de la ciudad, que en 1842 empezaron a levantar allí la sede de su asociación.

La sala que justifica la entrada es el Salón Árabe, inspirado en la Alhambra. La visita es siempre guiada, en portugués, español, francés o inglés, y el idioma del pase se asigna por orden de llegada.

11Buscar el oro que falta en San Francisco

San Francisco me sorprendió porque está toda llena de oro. Por fuera es una iglesia gótica del siglo XIV, sobria, con una rosácea. Por dentro, en la primera mitad del XVIII, se forró casi entera de talla dorada barroca, con oro de Brasil y el retablo del Árbol de Jesé como pieza mayor.

Y aun así falta oro. El 29 de marzo de 1809, el mismo día que se hundió el puente de barcas, las tropas napoleónicas saquearon la iglesia y usaron la capilla mayor de cuadra. En el lado izquierdo del crucero la pared quedó casi desnuda, sin la talla que arrancaron, y así se ve todavía.

Debajo está el cementerio catacumbal donde se enterró a los hermanos de la Orden entre 1749 y 1866, con el osario a la vista.

De San Francisco al puente hay subida: por abajo se cruza a nivel del río, y las vistas están arriba. Junto al arranque del puente, en los Guindais, queda el tramo mejor conservado de la muralla fernandina, la misma cuya línea se cruzó ayer en São Bento.

12Cruzar el puente Luis I por arriba

El puente Luis I es espectacular, tanto verlo como las vistas de la ciudad desde el puente. Se suele decir que es de Eiffel, y no. Lo proyectó el belga Théophile Seyrig, que había sido su socio, y la casa Eiffel se presentó al concurso y lo perdió. Su arco de 172 m fue el mayor de hierro forjado del mundo hasta 2017.

13Asomarse a Oporto desde la Serra do Pilar

Desde este monasterio, el 12 de mayo de 1809, Arthur Wellesley, el futuro duque de Wellington, miraba Oporto con los franceses de Soult al otro lado del río. Unos vecinos portugueses le avisaron de cuatro barcas de vino escondidas. El coronel Waters cruzó con ellos en un esquife y se las trajo sin que los franceses lo vieran. Los británicos pasaron el río por el Seminario, más al este, y Soult abandonó la ciudad.

El Mosteiro da Serra do Pilar (Monasterio de la Sierra del Pilar) tiene iglesia y claustro redondos, y el claustro circular es único en Portugal.

14Bajar a Gaia a pie, y no en teleférico

Desde la parte alta, junto al tablero del puente, el teleférico de Gaia baja hasta el muelle de las bodegas.

15Probar el oporto donde se crió, en una bodega de Gaia

El vino de Oporto se hace en el Duero y se crió en Gaia. Bajaba del Alto Duero en barcos rabelos y envejecía en los almacenes de esta orilla, orientados al norte, con humedad y temperatura estables. El primer registro de aduanas que lo llama «vinho do Porto» es de 1678, y hasta 1986 el vino de exportación tenía que envejecer y salir desde aquí.

Los nombres ingleses de las fachadas (Sandeman, Taylor's, Croft) tienen su historia. Los ingleses se volcaron en el vino portugués cuando la guerra de los Nueve Años les cortó el francés, y el Tratado de Methuen (1703) le dio aranceles de favor en Inglaterra. Dominaron la exportación, pero el monopolio no fue suyo.

Lo puso el marqués de Pombal contra ellos en 1756, con una compañía que tenía la exclusiva del comercio y con la primera región vinícola demarcada del mundo.

En realidad las bodegas son todas muy parecidas. Yo hice una cata con quesos, y es recomendable.

Con ese formato y precio publicado está la de Quevedo, en una antigua tonelería de hace 200 años: tres oportos con quesos portugueses en 40 minutos. Sandeman es la más conocida, y tiene su propia visita con tres oportos por 23 €. Para que te lo den organizado, este tour por las bodegas de Gaia cuesta 28 € y suele entrar en Ramón Pintos.

16Dejar el crucero de los Seis Puentes para otro viaje

Del muelle de la Ribeira salen los rabelos del crucero de los Seis Puentes, que van del Luis I y la Arrábida al Freixo. Ojo al reservar para el mismo día, porque puede tocarte otro pase en una franja de cuatro horas arriba o abajo.

Día 3, si te sobra: Braga y Guimarães antes que Aveiro

Qué ver en Oporto y alrededores da para otro día en el norte de Portugal. Si hay que elegir pareja, yo me quedo con Braga y Guimarães, porque es un poco más variada y diferente que Aveiro.

La gente coincide: la excursión organizada a Braga y Guimarães saca un 9,0 sobre 3.344 opiniones, y la de Aveiro y Costa Nova, un 8,3 sobre 3.113. Guimarães y Braga están bonitas y son diferentes, pero solo iría si te sobra tiempo.

Sin coche, la excursión a Braga y Guimarães son 9 horas por 47 €. A Braga llega también el tren urbano desde São Bento, en 1 h 05 min-1 h 15 min.

17Subir al Bom Jesus de Braga en un funicular que va con agua

El Bom Jesus do Monte (Buen Jesús del Monte) está a las afueras de Braga. Se sube por el escadório, la gran escalinata, o en el funicular de 1882, que fue el primero de la Península Ibérica. Hoy es el más antiguo del mundo en servicio que funciona con contrapeso de agua. En el centro, la Sé de Braga se visita por recorridos: el tesoro, las capillas con el coro alto y la catedral.

18Recorrer Guimarães con el castillo a medias

Guimarães está a 26 km de Braga, unos 24 minutos en coche. Lo que se visita es el Paço dos Duques (Palacio de los Duques) y el castillo, con una sola taquilla en el Paço. Hoy está a medias: el Paço sigue en obras de rehabilitación, con espacios cerrados, y la Torre del Homenaje del castillo no se puede subir.

19Buscar "la Venecia de Portugal" en Aveiro

Aveiro tiene su encanto, pero creo que está muy hypeado como "la Venecia de Portugal", y no se le acerca. Los canales se recorren en moliceiro, en paseos de 45 minutos por los canales Central, Côjo, Pirâmides y São Roque.

Para comer, O Bairro, en el Largo da Praça do Peixe, es súper recomendable. Hace cocina portuguesa de autor, con risottos de pulpo o de solomillo y leitão à Bairrada (cochinillo al estilo de la Bairrada). Cierra los lunes y el domingo por la noche.

20Fotografiar las casitas de rayas de Costa Nova, si pilla de paso

A 13 km de Aveiro, Costa Nova solo tiene las casitas de colores, los palheiros (pajares) de rayas. La verdad, no merece la pena ir hasta allí solo por eso. Si te pilla de paso, puede ser interesante darte una vuelta y hacerte unas fotos.

Las cuatro en un día y en coche: se puede, pero es una paliza

Fui en coche e hice las cuatro el mismo día: Aveiro, Costa Nova, Braga y Guimarães. Es un poco paliza de viaje. El bucle son 304 km y casi cuatro horas al volante sin tráfico ni aparcar, que en la práctica son 4 h 30 min-5 h de coche. Con las paradas, el día se va a doce horas o más.

Los peajes del bucle son todos con barrera, en efectivo o con tarjeta: unos 15,40 € entre la A1, la A3 y la A7. La A25 hasta Aveiro y Costa Nova es gratis desde 2025, y entre Braga y Guimarães la N101 va sin peaje. Lo que hay que evitar son las autopistas de solo pórticos electrónicos, que cuento en cómo llegar.

Mi día de las cuatro fue un domingo: si repites el plan ese día, en Aveiro toca comer y no cenar, porque O Bairro cierra el domingo por la noche. Con un solo día, mejor elegir pareja. Braga y Guimarães son 136 km y unas 1 h 50 min de coche desde Oporto, ida y vuelta, y Aveiro con Costa Nova, 170 km y 2 h 15 min.

Dónde comer en Oporto (y por qué no en Gaia)

No recomiendo en general comer en Gaia: es muy turístico y no compensa en calidad y precio. Salvo que tengas mucha hambre, mejor comer al otro lado del río.

Los dos restaurantes a los que repetí ya no están: Idiota ha cerrado y en el local de Cruel hay otro negocio. Para buscar sitio uso bastante Dolici, que cruza varias guías con la nota de Google Maps, y de ahí salen estos cuatro, todos en el lado de Oporto y cerca de la ruta:

• La Taberna Santo António, en la Rua das Virtudes, 32, es la barata: de 10 a 20 € por persona, cocina casera y tripas à moda do Porto (callos a la moda de Oporto). Cierra el lunes, el domingo solo abre a mediodía y suele haber más de una hora de cola: reserva.
• La Taberna dos Mercadores, en un callejón de la Ribeira (Rua dos Mercadores, 36-38), es diminuta y de mar: arroz de pulpo y arroz de marisco, de 20 a 45 €. Cierra el lunes, y sin reserva la espera es larga.
• Culto ao Bacalhau (Culto al Bacalao), en la galería alta del Mercado do Bolhão, lo hace todo con bacalao, hasta el postre. Está recomendado en la Guía Michelin de 2025 y 2026 y sale por unos 40-50 € sin bebida. Cierra el domingo.
• Pátio 44, en el Passeio de São Lázaro, 44, tiene el Bib Gourmand de Michelin. Hace cocina portuguesa con técnica moderna, con la punheta de bacalhau con arroz crujiente y el pão de ló (bizcocho) templado con helado de queso de cabra. Unos 20-45 €. Cierra domingo y lunes, y el martes solo da cenas.

¿Cuál es el plato típico de Oporto?

El más famoso es la francesinha: pan de molde con bistec, jamón y embutido, queso fundido por encima y una salsa de tomate y cerveza, con patatas fritas. Me hace gracia lo hypeada que está, porque no es nada del otro mundo. Nació a principios de los años cincuenta en A Regaleira, en la Rua do Bonjardim, y allí se sigue sirviendo "la original" por 15-20 €.

En la misma calle, en el 314, está Conga, la casa de las bifanas: un bocadillo de cerdo en salsa picante, a 2,10 €. Pedí una, y estaba buena, pero nada espectacular que no haya comido antes. Dicen que es donde se inventó la bifana, y no. La bifana es del Alentejo, y lo que es de Conga, abierta en 1976, es su versión picante.

Cuándo ir a Oporto

En Oporto llueve 105 días al año. Lo seco va de junio a septiembre, con máximas medias de 24-25 °C en julio y agosto y apenas tres días al mes por encima de 30 °C. Octubre ya no entra: deja 149 mm y 11 días de lluvia, casi lo mismo que enero.

Cómo llegar y moverse por Oporto

Cómo llegar

Las dos veces llegué en avión. Hay vuelos directos todo el año desde Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, aunque las rutas cambian con la temporada. Del aeropuerto al centro va la línea E del metro, la violeta, que llega a Trindade cada 15 minutos en unos 25-30.

Hace falta una tarjeta Andante de papel por persona (0,60 €) y un billete Z4 (2,30 €), así que el primer viaje sale por 2,90 €. También se puede pagar con la tarjeta del banco en las estaciones habilitadas. Cada viaje cuesta entonces un Z4, y a partir del cuarto del día se cobra el máximo de 7,75 €.

Desde Vigo sale el tren Celta dos veces al día, en unas 2 h 30 min y por 16,75 € la ida. Hasta el 7 de abril de 2027, el tramo de Vigo a Valença se hace en autobús por obras. Desde Santiago o el resto de España, el cambio al Celta es en Vigo. De Vigo a Oporto también hay autobuses directos, de unas 2 h 30 min-3 h.

En coche, desde Vigo son 147 km y 1 h 45 min sin tráfico por la A3, y desde Tui, 120 km y 1 h 25 min. La A3 tiene peaje con barrera (10,20 € de Valença a Oporto), que se paga en efectivo o con tarjeta sin registrar nada.

La A28 de la costa y la A41, la A42 y la A4 de alrededor de Oporto solo tienen pórticos electrónicos. Con matrícula española, lo más sencillo es EasyToll, que asocia la tarjeta a la matrícula por 1 € de alta y 0,32 € por viaje durante 30 días.

Cómo moverse

A pie, casi todo: la ruta no pide transporte dentro de la ciudad. Para volver al hotel desde el río, el metro cuesta 1,40 € el viaje por el centro (Z2), y el billete de 24 horas, 5,15 €. La Andante Tour sale por 7,75 € un día o 16,55 € tres. Por el tablero de abajo del puente Luis I no pasan coches desde abril de 2023: solo transporte público, bicis y peatones.

Dónde dormir en Oporto

Oporto es una ciudad en cuesta, y eso pesa más que el encanto del barrio a la hora de elegir. Las dos veces que he ido me he quedado en la parte alta: la primera en Rua do Almada, a cien metros de Aliados, y la segunda junto a Praça do Coronel Pacheco, ya en Cedofeita. No fue casualidad ninguna de las dos.

La Ribeira es la postal, pero está al nivel del río, y cada vez que vuelves al hotel toca subir quince minutos por Rua Mouzinho da Silveira.

• La Ribeira sale cara en los dos sentidos: los restaurantes de la ribera están muy por encima del resto de la ciudad y el barrio va lleno todo el día. Si llegas en coche de alquiler, descártala directamente, porque el tráfico ahí abajo es infernal.
• En la Baixa y Aliados tienes el centro de verdad, con metro y sin cuestas de vuelta. Lo que pagas por ello es el ruido de jueves a sábado, porque la noche de Oporto está en las Galerias de Paris y en Rua Cândido dos Reis. La obra de la línea Rosa del metro tenía que dejar libre la avenida antes de junio de 2026, y no he llegado a encontrar confirmación de que lo hiciera. Si el hotel da a la propia Avenida dos Aliados, pregunta antes de reservar.
• Cedofeita es el barrio de las artes, con galerías, cafés y bastante menos turista. Sale más barato y es lo que recomendaría si vas en pareja o con niños y te quedas tres o cuatro días. Mira bien la calle antes de reservar, porque Travessa de Cedofeita se pone imposible los viernes y sábados.
• Vila Nova de Gaia tiene sentido si vienes por las bodegas y quieres tenerlas debajo. Arrastra la misma masificación que la Ribeira, y encima para los monumentos hay que cruzar el puente y luego subir.

Cuánto cuesta visitar Oporto

Mi primer día en Oporto sale por unos 43-66 € por persona, sin contar el hotel. Son 2,90 € de metro desde el aeropuerto, 10 € de los Clérigos, 8 € del Carmo, una bifana de 2,10 € o una francesinha de 10-15 € a mediodía y una cena de 20-30 €.

El segundo sube a 66-105 €, porque se juntan la Bolsa, San Francisco y la cata en Gaia. A eso se suma la tasa turística: 3 € por persona y noche, hasta siete noches, tanto en Oporto como en Gaia.

La excursión de las cuatro en coche de alquiler sale por 70-95 € por coche, sin comer: de 15 a 40 € de alquiler, unos 38 € de gasolina y 15,40 € de peajes. Entre dos, 35-48 € por persona. En tour, la de Braga y Guimarães cuesta 47 € y la de Aveiro y Costa Nova, 35 €.

Tres formas de gastar menos:

• Buena parte de la ruta es gratis: São Bento, las Almas, Aliados, la iglesia de la Sé, la Ribeira, el puente y el mirador de la Serra do Pilar. El panel de azulejo del Carmo también se ve desde la calle.
• Las dos entradas que puedes saltarte sin culpa son la Lello (15,95 €) y el teleférico (7 €).
• En el metro, con la tarjeta del banco cada viaje cuesta 2,30 €, y con la Andante recargada, 1,40 € por el centro.

Datos esenciales de Oporto

❓ Preguntas frecuentes sobre Oporto

Fuentes